Etape 1: Tester le positionnement des blocs

La première étape est de positionner les blocs ainsi que les barres métalliques afin de savoir à quelle longueur il faudra couper les barres. (Ces barres vont servir à soutenir les blocs qui viendront au dessus).

Pour connaître la longueur des barres, l’idée est qu’elles reposent des deux côtés sur les blocs de gauche et de droite, sans dépasser du meuble (elles doivent donc s’arrêter environ à 1cm de la fin des blocs de chaque côté).

Prédisposez aussi les blocs du haut sur le meuble afin de bien tomber juste pour cela aussi. (Voir étape 8 pour bien comprendre la disposition).

Etape 2: Couper les barres métalliques

Je peux alors découper mes barres métalliques à la bonne longueur. J’ai utilisé une scie à métaux manuelle, c’était un peu long (10min par barre environ) mais c’est faisable. Si vous avez une scie électrique (avec une lame à métaux) ou même une Dremel avec le bon embout, ce sera beaucoup plus rapide.

Etape 3: Découper le béton cellulaire à la bonne longueur

A l’étape 1, j’ai défini à quelle longueur je voulais que mes blocs arrivent (cela dépend de la taille de votre salle de bain). Perso ils étaient trop longs en l’état donc je les ai tous raccourcis à environ 40cm (ils doivent tous les 11 faire exactement la même longueur donc appliquez vous).

Le béton cellulaire dégage beaucoup de poussières nocives à la découpe. Protégez votre bouche avec un masque (et de préférence vos yeux avec des lunettes). Mettez aussi des gants.

Etape 4: Tracer la tranchée sur les blocs

Je place mes 5 blocs qui viendront sur le haut du meuble les uns à côté des autres. Placez les barres métalliques préalablement découpées, dessus.

Prenez un objet pointu (j’ai utilisé un tournevis) et appuyez fort pour tracer le contours des barres sur le beton cellulaire (cela va permettre de savoir où creuser dans les différents blocs).

Comme vous le voyez sur la photo, les barres ne vont pas jusqu’au bout des blocs des extrémités (logique car on ne veut pas qu’elles soient visibles par la suite, elles seront dissimulées dans le meuble).

Etape 5: Creuser la tranchée dans les blocs

Je me suis alors armée de patience pour l’étape la plus pénible de ce DIY: creuser chaque bloc afin de créer une sorte de tranchée où la barre métallique passera.

La tranchée doit donc respecter les tracés réalisés à l’étape 4. J’ai d’abord fait des entailles à la scie pour faire une début de trou puis je creuse avec la lime à bois.

Attention que les tranchées doivent toutes être de la même profondeur qui correspond pile à l’épaisseur des barres métalliques (vérifiez donc régulièrement en plaçant les barres dans les tranchées).

Etape 5bis: Creuser la tranchée dans les blocs

Lorsque mes 5 blocs sont terminés, voilà ce qu’on obtient: une tranchée continue qui traverse les 5 blocs.

A ce stade, je replace les barres métalliques pour voir si j’ai bien creusé suffisamment partout et au besoin, je recreuse.

Etape 6: Préparer la colle à béton cellulaire

Pour la colle, je respecte les dosages indiqués sur le paquet en mélangeant la poudre de colle avec de l’eau. Je mélange avec ce mélangeur que j’ai vissé sur ma visseuse. Une fois que j’ai une texture bien homogène sans grumeaux, la colle est prête.

Etape 7: Coller les blocs entre eux

Je commence par coller les blocs de gauche et de droite entre eux en mettant une bonne couche de colle (au moins 3mm d’épaisseur je dirais). J’appuie bien sur les blocs.

Vous remarquerez que je n’ai pas collé les blocs au sol car nous sommes en location. Ils ne sont pas non plus collés au mur.

Etape 8: Coller les blocs du haut

Je place mes 2 barres métalliques sur la couche du haut de colle. Je mets également une bonne dose de colle dans la tranchée des blocs et de la colle sur les barres.

Etape 8bis: Coller les blocs du haut

Je refais mon petit puzzle avec les blocs du haut en respectant les tranchées préalablement réalisées.

Pensez à bien mettre de la colle aussi aux endroits où les blocs du haut se touchent entre eux.

Etape 8ter: Coller les blocs du haut

Je pense également à mettre de la colle au niveau des joints pour encore un peu + de solidité.

Je laisse sécher ma structure pendant 24h.

Etape 9: Le ponçage

Une fois la colle bien sèche, je passe au ponçage. D’abord à la ponceuse électrique (ça va faire énormément de poussière donc mettez un masque, des lunettes et retirez tout de votre pièce).

Je voulais des arêtes arrondies donc j’ai passé du papier à poncer grain 100 à la main sur toutes les arêtes (ça se ponce très facilement).

On passe alors au béton ciré !

Une fois la structure terminée, je vais passer au béton ciré.

Personnellement, j’ai utilisé ce kit de chez Smartcret qui contient absolument tout le nécessaire. C’est super pratique et facile à appliquer (même pour moi qui n’en avait jamais fait).

Etape 10: Protéger le sol et les murs

Je commence par protéger le sol en mettant le ruban de masquage fourni dans le kit. Je fais de même au mur (il se décolle facilement donc n’a pas du tout abimé mon mur).

Il sera important de retirer le ruban de masquage et d’en remettre du nouveau entre chaque étape (c’est pénible mais ça permet un plus joli résultat, bien propre).

Etape 11: Appliquer le primer

La première étape du kit est le primer. J’en mets dans le bac et à l’aide du petit rouleau, j’en applique partout sur le meuble (je n’oublie pas le dessous du meuble évidemment).

Je laisse ensuite sécher durant 24h.

Etape 12: Appliquer la Smart Base

Place ensuite à la Smart Base. J’en mets sur la truelle et je l’applique sur le meuble de bas en haut en faisant des mouvements circulaires.

Plus vous aurez étalé de manière lisse, moins il y aura de ponçage ensuite.

Faites une couche fine sur tout le meuble. Puis attendez 24h que ça ne sèche.

Etape 12bis: Appliquer la Smart Base puis poncez

Le lendemain, appliquez une 2ème couche de Smart Base sur tout le meuble de la même manière.

Attendez encore 24h puis poncez avec le gant fourni dans le kit et le papier de verre grain 40 (le plus abrasif de tous). Pour poncer, faites des mouvements circulaires).

Etape 13: Appliquer le Smart Liso

J’ai choisi la teinte B1 Spike (ils ont plein d’autres teintes).

J’applique le Smart Liso de la même manière que la Smart Base. Pour les arêtes, je l’ai appliqué au doigt pour bien garder mes arrondis.

A nouveau, je laisse sécher 24h.

Etape 13bis: Poncer la première couche de Smart Liso

Contrairement à la Smart Base que l’on a poncé après les 2 couches, ici pour le Smart Liso, il faut poncer entre chaque couche. Pour cela, je réutilise le gant mais cette fois ci avec un grain moyen (220).

Etape 14: Fabriquer l’étagère

Pour l’étagère, je n’ai pas trouvé de planche suffisamment large avec un rendu très brut comme celle-ci. Je l’ai donc simplement découpée en 2 morceaux de la même longueur (correspondant à l’ouverture de mon meuble).

Je les ai fixés entre eux avec 3 grandes plaques métalliques comme ceci et des vis (attention que les vis ne doivent pas dépasser du bois, donc assurez-vous qu’elles soient moins longues que l’épaisseur des planches).

Etape 14bis: Fabriquer l’étagère

Pour une jolie teinte bois foncé, j’ai appliqué ce vernis teinte « chêne foncé mat » sur toute mon étagère.

Pour fixer l’étagère au meuble de manière invisible, j’ai percé des entailles à la perceuse à 4 endroits dans la planche (qui correspondent aux vis qui dépassent du meuble à l’étape 15). Je pourrais donc emboîter les planches sur les vis.

Etape 15: Percer le meuble pour l’étagère

Pour fixer l’étagère, je perce 4 trous (2 de chaque côté) à la hauteur souhaitée. Je perce des trous suffisamment larges et profonds pour y mettre une cheville. Je vis ensuite les vis dans les chevilles en les laissant déborder de quelques centimètres (c’est ainsi que je vais emboîter la planche sur les vis).

J’ai fait cela un peu tard dans le process, j’aurais pu le faire après la Smart Base.

Etape 16: La dernière couche de Smart Liso

Je peux alors appliquer la dernière couche de Smart Liso, attendre 24h qu’il sèche et poncer toujours avec mon gant et cette fois ci, le papier de verre au grain le plus fin du kit (400).

Etape 17: Appliquer le vernis

La dernière étape est le vernis. Vu que c’est un meuble de salle de bain qui sera donc confronté à beaucoup d’humidité, je rajoute ce petit flacon de Smart Booster dans le vernis. Je secoue bien le tout.

J’aplique 3 couches de vernis au rouleau sur tout le meuble en espaçant les couches de 4 heures (enchainez les 3 couches car le vernis se conserve environ 24h.

Etape 18: Placer l’étagère

Plus qu’à placer l’étagère sur les vis qui dépassent, rajouter un peu de déco et le meuble est terminé !

Et voilà le résultat !

On obtient un meuble de rangement pour la salle de bain très design, au look naturel, que j’adore.

C’était clairement mon plus grand DIY ever, un sacré challenge, mais quelle fierté de le voir terminé.

Je suis fan du combo planche en bois foncé et cette teinte de béton ciré effet sable. J’ai rajouté 2 paniers achetés chez Ikea pour le rangement et les essuies sur l’étage du haut.

Retrouvez la vidéo de ce DIY sur mon compte Instagram homeinspiration_bymt